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帯の種類

室町時代から発達してきた帯は、時代とともに変化し、現代のような形になりました。帯の名称や使い分けは、帯幅や製作方法、ときには素材や用途によって異なります。

 

●袋帯(もっとも一般的なフォーマル帯)
丸帯に代わって、明治時代以降に考案された袋帯は、以来、正装用の帯として用いられてきました。袋状に織られていたことから、袋帯と名付けられましたが、現在では表地と裏地を別々に織って、両端をかがったものが多くなりました。かがってつくられた帯を「縫い袋帯」、袋状に織られた帯を「本袋帯」と区別してよぶこともあります。袋帯は一般的に、幅約8寸2分(約31センチ)、長さ1丈1尺(約4メートル20センチ)以上で織られています。この長さがあることで、二重太鼓や変わり結びができます。袋帯は金糸銀糸を用いた正装用のほか、金銀を使わず色糸だけで織りだしたものがあり、こちらは洒落袋帯とよびます。
 
●名古屋帯、九寸帯(利用範囲の広い洒落着用の帯)
大正時代に考案されて以来、もっとも女性に親しまれてきた帯です。仕立てる前の幅が9寸(約34センチ)なので、九寸帯、または九寸名古屋帯ともよばれます。大正時代に名古屋の女学校の創始者が、日常に締めていて商品化されたものなので、この名がつきました。仕立てる前の長さは、1丈2尺2寸(約4メートル63センチ)程度あります。反物用に丸巻きの状態で販売されており、たれ先を1メートルほど折り返してお太鼓にし、残りの部分(て先から胴二巻き分)を半分に折り、帯芯を入れて仕立てるのが「名古屋仕立て」とよばれる、一般的な仕立て方です。名古屋帯も金銀糸や箔を使っているものは、付下げや色無地などのセミフォーマルに、それ以外の染めや織り帯は、紬や小紋などの洒落着に合わせます。
 
●袋名古屋帯、八寸帯(芯なしでかがるだけの手軽な帯)
袋名古屋帯には、いくつも名称があり、八寸帯、八寸名古屋帯、かがり帯などとよばれます。名古屋帯と同じように、仕立てをする前の帯は丸巻きで販売されていますが、綴れ織り、紬、博多織などの地厚の織り帯なので、仕立てるときには帯芯を使いません。「袋」という言葉がついていますが、袋帯と名古屋帯のよいところをとったという意味で、袋名古屋帯は袋状にはなっていません。一枚仕立て(単衣)の帯です。昭和初期に考案され、軽さと締めやすさで人気になり、普及しました。x
 
●半幅帯(帯結びが楽にできる幅の狭い帯)
帯幅は時代とともに変化してきました。十二単に用いられたのは2寸幅(約7,6センチ)ですが、能装束の帯幅は3寸(約11,4センチ)、桃山時代から江戸中期に流行した名護屋帯は丸打ちの組紐です。江戸中期から次第に近くなり、明治期には8寸幅が主流になりました。一般的に8寸幅以下の帯を細帯や半幅帯といいます。幅の狭い帯のことですが、帯幅は半幅帯とよばれる4寸帯(約11,2センチ)のほか、6寸(約22,8センチ)や3寸幅などもあります。こうした帯は、帯の素材によって浴衣から小紋、紬などにも締められます。さらに、錦織や緞子(どんす)、唐織などの豪華なものは、訪問着や色無地に合わせて、パーティにおすすめです。
 
●兵児帯(一枚の布のような気軽な帯)
もっとも手軽に結べる帯が、一枚の布のような兵児帯です。もともと男性や子どもの普段着に締める帯で、柔らかい布の両端をかがっただけです。最近は浴衣の帯として注目されており、素材もさまざまです。張りのある素材の兵児帯は、帯幅を半分に折ってから用いると楽に扱えます。帯結びは、男女とも片わらな結びや諸わな結び(蝶結び、リボン結び)にするのが一般的です。
 
●丸帯
広幅に織った帯地を仕立てて、表裏が同じ織り柄になる豪華な帯。始まりは江戸中期で、当時は大きくなった髪型とバランスをとるために帯幅が広くなり、帯結びも大きくなった。今では希少価値になり、主に花嫁衣装や舞妓のだらり結び用の帯に用いられる。